Les meilleurs nouveaux restaurants de Toronto 2022

Les endroits les plus excitants pour dîner en ce moment

Par Alex Baldinger, Rebecca Fleming et Liza Agrba| Photographie de John Cullen et Daniel Neuhaus| 19 mai 2022

Après plus de deux ans de confinement stop-start, de repas sur la terrasse trempés par la pluie et de plus de plats à emporter que nous n’en avions consommés dans toute notre vie d’avant 2020, c’est comme un coup de pouce existentiel d’avoir de nouveau des repas à l’intérieur. C’est une autre étape sur le long chemin du retour à la normale, et nous n’avons jamais été aussi reconnaissants pour chaque martini parfaitement refroidi, cocktail de crevettes fraîches, bavette précisément moyennement rare ou tas de lorighittas sardes tressées à la main - le genre de repas qui perd quelque chose lorsqu’il est placé, même avec amour, dans un récipient à emporter. Manger au restaurant n’est pas sans risque, bien sûr. Mais beaucoup d’entre nous ont simplement décidé que le risque en valait la peine, ce qui revient à se sentir comme nous-mêmes avant la pandémie. Parce que manger au restaurant a toujours été plus qu’une question de subsistance : c’est la façon dont nous réseautons, sortons ensemble, nourrissons, détendons, reconnectons. C’est une partie essentielle de ce que nous sommes en tant que ville et société.

Le forfait « Où manger maintenant » de cette année célèbre les nouveaux et remarquables restaurants de la ville. Ici, nous explorons: des suites réussies (ou trois quels) d’opérateurs établis cuisinant la gastronomie canadienne, italienne ou française de leurs rêves; des pop-ups exceptionnels nés de la pandémie qui sont devenus des entreprises physiques; une rafale de nouvelles pizzerias, boulangeries et bodegas snacking; et une surabondance soudaine de steak frites, d’options de sushis raréfiées et de classiques de la nourriture réconfortante réparatrice conçus pour nous aider à traverser tout ce qui vient ensuite.

Osteria Giulia • Fonda Balam • Pepper’s Food & Drink • Sunnyside Provisions • Maeli Market • Oroshi Fish Co. • Mimi Chinese • Katsupan • Pizzeria Badiali • Slowhand Levdough Pizza • Piccolo Piano Pizzeria • Mira Mira Diner • Vela • Twenty Victoria • The Haifa Room • Emmer • Dear Grain • Noctua Bakery • The Wood Owl • Oji Seichi • Shaker’s Club • BB’s • Milou • Stock Bar • Vilda’s • Crumbs Patties

Une touche de soleil de la Riviera italienne a illuminé Avenue Road grâce à Osteria Giulia, la dernière cuisine italienne du chef Rob Rossi et de son partenaire commercial David Minicucci. Osteria Giulia a remplacé L’Unita Enoteca – le favori de longue date du duo pour l’italien old-school – et arrive quatre ans après l’ouverture de Giulietta, leur excellent restaurant italien central sur College Street. C’est le frère le plus jeune mais le plus glamour de la famille.

Une méditation sur la cuisine de la Ligurie dans le nord de l’Italie, le menu de Rossi est une incursion vivifiante dans les profondeurs de la mer. Il comprend peut-être le plateau de fruits de mer le plus pur de la ville - une sélection tournante de crevettes, de poulpes, de pétoncles et de sardines. Servi uniquement avec du citron, du sel gemme et de l’huile d’olive haut de gamme, le plat crie confiance: un produit de qualité supérieure traité avec soin. Il y a plus d’apparat sur d’autres assiettes, comme avec les superbes pétoncles crus d’Hokkaido dans une piscine d’huile de chili de couleur mandarine, garnie de fines pièces de kumquat, de fenouil et d’agretti (herbe de mer). Tout ce qui se trouve dans l’assiette complète les pétoncles sans écraser leur saveur propre et crémeuse.

Rossi aime s’inspirer occasionnellement des livres d’histoire: le vitello tonnato, à son apogée des années 70, était un plat piémontais de veau épais et bien cuit sous une sauce au thon ultra-riche. La version de Rossi est subordonnée au veau finement rasé, cuit lentement et encore rose – à tel point qu’il l’appelle carpaccio – surmonté d’une mare éthérée de thon confit émulsionné avec de l’huile d’olive qui fait du veau et du thon l’impression d’être le plus naturel des accords.

Comme la nourriture, la pièce est toute sobre, élégance sans effort avec une luxueuse palette de lait et de miel. Le résultat est presque apaisant : pensez au chêne blond, au calcaire italien et à la laine ivoire enroulés autour de boiseries acoustiques, qui gardent un couvercle sur le vacarme animé – après deux ans, nous avions presque oublié à quoi ressemblait une salle à manger bondée. 134, chemin Avenue osteriagiulia.ca

Après s’être fait un nom en dirigeant les cuisines de certains des endroits mexicains les plus branchés de la ville, puis en alimentant l’engouement pour les tacos birria de l’été dernier dans un pop-up soutenu par Matty Matheson, le couple de chefs Kate Chomyshyn et Julio Guajardo a enfin un endroit à eux. Mais ce n’est ni une taqueria ni une affaire difficile – c’est une fonda, un restaurant décontracté servant la nourriture de rue et la cuisine maison populaires à Léon, la ville d’origine de Guajardo. Il n’y a pas d’autre salle à manger comme celle-ci à Toronto : chaque siège est un siège de comptoir, ce qui lui donne une sensation rétro de train-gare-dîner. La pièce bourdonne de bavardages de clients et de cliquetis, la nourriture est salissante, les margaritas se préparent - et c’est immensément amusant.

Pendant que vous êtes probablement ici pour la birria, ne contournez pas le coctel de camarón: un gobelet en verre rempli à ras bord de petites crevettes nordiques potelées nageant dans une mer savoureuse de sauce tomate épicée avec des morceaux d’avocat crémeux, de concombre croquant, d’oignon rouge et de jalapeño. Accompagné de salés et de croustilles de tortilla frites pour la cueillette, c’est un assortiment addictif de textures et de saveurs, chaque bouchée déclenchant un joyeux feu d’artifice sur votre langue. 802, rue Dundas Ouest, fondabalam.com

Ce joyau de l’ouest de la ville est ce qui se rapproche le plus d’un arrêt routier américain à Toronto, et nous le pensons de la meilleure façon. C’est un magasin de variétés qui vend des collations difficiles à trouver comme Dunkaroos. C’est un magasin de bouteilles rempli de bière locale, de vin VQA et de saké. Mais c’est aussi un comptoir-lunch qui cuisine des plats réconfortants hawaïens, philippins et japonais : chiens au fromage chili, poulet frit avec salade macaroni et plats du jour – kaldereta de bœuf avec lumpia, picadillo avec tostones – qui mettent en valeur les origines et les spécialités des chefs. 189, avenue Wallace, @peppers.189

Une visite au nouveau magasin général de Roncy est une folie. Arrêtez-vous pour du lait ou du beurre et essayez de partir sans barres chocolatées importées, repas faits maison congelés, pots de service moelleux ou bouteille de vin orange. Il y a de la bière et du cidre à la pression pour que vous puissiez siroter pendant que vous magasinez, et un menu à emporter qui comprend du poisson et des frites, de la poutine et une salade qui vous fera vraiment gagner des amis: Dave’s Salad Fries apporte une pile de cordes de chaussures sous des légumes-feuilles, des morceaux de tomates, des poivrons bananes et des oignons, à la fois marinés et croustillants. 287, avenue Roncevaux, sunnysideprovisions.ca

Niché au pied d’un garage de stationnement de North York se trouve un marché qui s’approvisionne en plus de 5 000 articles à Taïwan, y compris des ustensiles de cuisine, des produits de beauté et, surtout, de la nourriture. Les réfrigérateurs et les congélateurs sont remplis d’aliments de base (tofu fermenté, caillé de haricots frits); Les étagères sont remplies de nouilles instantanées, de kits de thé à bulles et de vinaigres de fruits. Au centre de tout cela – et en forme de nation insulaire – se trouve une cuisine servant des collations à emporter (œufs au thé, poulet pop-corn), des boîtes à bento et des saveurs molles comme le lait de papaye.18 William Sylvester Dr., maelimarket.com

Les propriétaires Jeff Kang (du After Wine Bar maintenant fermé et, avant cela, Canis) et Jason Ching et Edward Bang (l’équipe derrière Omai de Baldwin Village) ont initialement conçu Oroshi Fish Co. comme une opération d’achat en vrac pour le poisson de très haute qualité, avec un bar à sushis à emporter comme une sorte d’activité secondaire. Il ne s’agissait pas seulement de fusionner leur pouvoir d’achat; L’équipe voulait un espace dédié à la maturation à sec de fruits de mer de premier ordre pour leurs restaurants, un processus qui élève le poisson de haute qualité au sommet de son potentiel, tout comme un bon steak. Mais les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu: peu de temps après l’ouverture en février, ils pouvaient à peine répondre à la demande pour leur poisson vieilli à sec, et ils ont décidé de rouler avec. Maintenant, ils gèrent l’un des meilleurs comptoirs de sushis de la ville.

Pour une visite des plus grands succès d’Oroshi, procurez-vous l’ensemble omakase pour deux, qui est livré avec une paire de rouleaux de main bien emballés, parfaits pour dévorer avec impatience sur le chemin du retour. Il est organisé par ordre alimentaire: travailler à partir de morceaux plus maigres, comme la daurade ou la coquille Saint-Jacques, empêche votre palais d’être submergé par la richesse des coupes plus grasses et plus luxuriantes à venir. Le thon rouge est une attraction principale ici. Il est disponible en trois variétés de nigiri ou de sashimi: akami charnu (maigre), chutoro équilibré (moyennement gras) et otoro luxueux (gras). De même, le sashimi à ventre steelhead est disponible dans un motif de hachures croisées complexe qui brise sa texture ultra-riche.

Le comptoir à sushis a peut-être pris le devant de la scène, mais Oroshi remplit plus que sa mission initiale de commissaire aux poissons: du poisson entier vieilli à sec est disponible à l’achat, ainsi que des portions soigneusement préparées destinées à la fabrication de sushis à la maison. Compte tenu de l’enthousiasme avec lequel les Torontois ont adopté la philosophie de vieillissement à sec d’Oroshi, il est préférable de commander à l’avance, bien que vous puissiez peut-être obtenir une commande sans rendez-vous. Dirigez-vous dans la ruelle, cherchez la porte bleue et préparez-vous à avoir tous les autres sushis gâtés pour vous. 962, rue College, oroshifishco.com

Avant Mimi Chinese, il y avait Sunny’s, un pop-up à succès spécialisé dans la cuisine chinoise régionale. Sunny’s était un pivot pandémique favorable aux plats à emporter pour le chef exécutif David Schwartz and co.; Mimi Chinese, avec ses somptueuses cabines de velours rouge, ses murs noirs spectaculaires et ses serveurs en nœud papillon (à ne pas confondre avec le restaurant MiMi, le lieu vietnamien de longue date du quartier chinois de l’Est) était leur plan depuis le début. Pour une ville longtemps privée du plaisir de dîner, un restaurant comme Mimi – dégoulinant de style, et autant sur le théâtre de la restauration que sur la nourriture – est un endroit pour enfin nettoyer les toiles d’araignée du confinement.

La nourriture est une visite à couper le souffle des régions culinaires de la Chine - et étiquetée avec le lieu d’origine de chaque plat. Commandez du bar entier sous une épaisse couverture de piments fermentés maison et vous êtes transporté au Hunan avec sa célèbre nourriture ardente. Un bar plus doux, cuit à la vapeur avant que sa peau ne soit ébouillantée à l’huile d’oignon vert et garnie de bouillon de soja, évoque les saveurs plus subtiles du Guangdong. Schwartz et le chef de cuisine Braden Chong adhèrent largement aux recettes traditionnelles: cette nourriture est une question d’authenticité (avec quelques ajustements stylistiques), pas d’élévation.

L’un des avantages d’un menu dédié à la régionalité est la possibilité d’essayer des plats que vous n’associez peut-être pas immédiatement à la cuisine chinoise. Exemple : le martin à queue jaune, servi cru et tranché finement. Vous pourriez penser à des sashimis de style japonais, mais le Guangdong a sa propre tradition de poisson cru. La queue jaune ultra haute qualité de Mimi nage dans une piscine d’huile de gingembre vert vif, sur une sauce de soja fermenté et de riz, et garnie de concombre finement haché et de chayote – de petits bijoux qui évoquent le caviar. Les spéciaux tournants gardent le menu frais, mais les piliers fiables sont son épine dorsale. Parmi ceux-ci se trouve la nouille ceinture de quatre pieds - oui, le nom du plat.

Une tartinade complète chez Mimi Chinese fait allusion à l’ampleur et à la délice époustouflante du répertoire culinaire chinois est littérale: enrobée d’une huile de chili épicée du Sichuan et coupée en morceaux plus faciles à gérer. Un autre est l’omble chevalier, qui prend trois jours de saumurage, de marinage et de rôtissage pour émerger sous sa forme finale : du porc fondant et tendre, glacé dans du miel de fleurs sauvages de l’Ontario et servi avec du soja caramélisé. Le chou carbonisé est un coup dormant; ses bords boursouflés, enrobés de vinaigre noir vieilli, de soja sucré, de cumin et de piment du Sichuan, en font une bouchée intensément savoureuse. Aucune sortie n’est complète sans un peu de baiju, un spiritueux à base de sorgho qui est l’alcool le plus consommé au monde, bien que sous-représenté dans les salles à manger gastronomiques de Toronto – jusqu’à présent. 265, chemin Davenport, mimichinese.com

Avec le taco de brunria, le katsu sando est devenu l’une des caractéristiques culinaires du régime pandémique. Les sandwichs japonais sans croûte s’envolaient des cuisines éphémères, des bars à vin, des brasseries et même, l’été dernier, d’une cuisine de conteneurs maritimes à McCormick Park. Sentant une opportunité (et faisant face à une mise à pied liée à la pandémie), Wilson Shin a décidé de quitter son expérience gastronomique (qui comprenait des séjours à George et au Eleven Madison Park de New York) et d’ouvrir une sandwicherie dans le centre commercial Sky City de Scarborough dédiée à l’art du sando.

Le secret est le shokupan de Shin, les miches carrées et légères de pain blanc enrichi de lait qui forment la base de tout sando authentique. Chacun prend trois jours à faire, mais le gain est clair lorsque vous mordez dans l’un des paquets prêts à l’emploi. Le katsu sando aux crevettes est une merveille de texture - le pain en forme de nuage contraste magnifiquement avec la galette de crevettes frites, son croquant salé coupé avec un schmear de sauce chili rouge et de mayonnaise Kewpie; Et la salade d’œufs Sando nous rappelle que la température et la couleur – le pain fraîchement cuit à la vapeur contre les jaunes froids et jaune vif – peuvent être des ingrédients essentiels. Les deux atteignent des hauteurs encore plus grandes lorsqu’ils sont trempés dans un bol de curry japonais. Il n’y a pas de sièges, vous n’aurez donc pas d’autre choix que de manger dans votre voiture, avec des éclaboussures de sauce et des flocons de togarashi des frites assaisonnées qui époussetent votre rembourrage – bien que, à ce moment-là, rien ne pourrait être mieux. 3262, avenue Midland, katsupan.ca

Quiconque vivait à Dovercourt avait déjà Bernhardt et, plus récemment, sa sandwicherie sœur dans la rue, Vilda’s, à se vanter. Maintenant, ils ont aussi ce qui pourrait être la plus belle pizzeria de la ville. Installé dans un magnifique coin victorien, c’est là que Ryan Baddeley sert des tartes entières de style new-yorkais faites avec de la pâte fermentée de deux jours. Pour une expérience classique et une excellente observation des gens, apportez votre tranche salée de pepperoni et une bouteille froide de Brio sur la terrasse. 181, chemin Dovercourt, pizzeriabadiali.com

En 2020, les amis torontois Dan Ewing et Brett Feeley ont lancé une entreprise de pizza à partir de leurs cuisines domestiques. Deux ans plus tard, ils ont enfin une place permanente pour leurs créations accrocheuses, qui synthétisent des dalles de style romain et des tartes à la poêle super cheesy de style Detroit, avec une croûte au levain faussement légère. Il n’y a pas de doute sur les coins croquants et au fromage, en particulier le Peter Piper avec des poivrons marinés, des tasses de pepperoni, du poivre noir, des cuillerées de ricotta crémeuse et un filet de miel chaud de Mike. 99, avenue Pape, slowhandpizza.ca

L’automne dernier, Victor Barry a transformé le Café Cancan en un endroit où la pizza passe avant tout. Les murs rose Pepto de la pièce étaient recouverts de rouge carmin et suspendus d’une enseigne au néon proclamant « la pizza, c’est la vie », ce que nous ne pouvons pas contester. Maintenant, c’est moins le bistrot de rêve de Barbie, plus bordel vénitien. Les croûtes sont cuites dans un four à bois à une température fulgurante de 1 000 degrés Fahrenheit, jusqu’à ce qu’elles soient super molles et débordantes de bulles. Le jambon et fromage, avec du porc Berkshire, du cheddar, des noisettes et beaucoup de beurre brun est un succès. 89, rue Harbord, @piccolopianopizzeria

Les dernières années ont été particulièrement méchantes à l’égard de la diminution de l’offre de convives vintage de Toronto. Depuis le début de 2020, nous avons perdu le restaurant Tulip, Mars Food et Bloor Jane, pour n’en nommer que quelques-uns. Aussi dur que la foule de steaks et d’œufs de la ville puisse se sentir, il y a une nouvelle vague de convives en plein essor, dirigée par l’excellent White Lily Diner de Riverside et maintenant Mira Mira, dans un ancien bâtiment de banque aux couleurs pêche dans les plages, de la chef Amira Becarevic et de son partenaire Justin Cheung.

Comme tous les bons convives, Mira Mira est un endroit familial, avec un menu pour enfants réfléchi et sain et des plats pour adultes qui combinent les normes du dîner et les classiques du style maison robustes. Une côtelette de porc fumée hachurée croisée est accompagnée d’une purée légère de patates douces au beurre brun et de pêches pochées à la cardamome. Le hamburger de banquet, garni de cheddar fumé et de bacon, est accompagné de pièces de pommes de terre, l’hybride idéal de frites et de croustilles. Et, oui, il y a un très bon steak et œufs, arrosé d’une sauce à la crème au brandy et au piment au poivre remplie d’umami et accompagnée d’asperges pochées – une version légèrement plus éclairée d’un classique. Peut-être le plus important, il est servi à n’importe quelle heure. 1963, rue Queen Est, eatmiramira.com

L’univers n’a pas tout à fait tenu les promesses des années folles post-pandémiques, mais vous pouvez en avoir un avant-goût à Vela, le spot élégant et impertinent de King West des vétérans de l’industrie Amanda Bradley et Robin Goodfellow. Lorsque Vela a ouvert ses portes l’été dernier, la province était au milieu d’une vague ou d’une autre, ce qui signifiait que la grandeur de la salle à manger était perdue au profit des sièges de terrasse du CafeTO, le seul type autorisé à l’époque. La chambre a été inspirée par les bars du hall de l’hôtel d’antan et c’est quelque chose d’une merveille. L’éclairage LED intégré, doux et blanc, plonge sur les murs sinueux, au-dessus des banquettes et des tables en marbre, se poursuivant le long du plafond ondulé en flux parallèles - l’effet est comme une photo longue exposition d’une autoroute très fréquentée la nuit.

Tout cela détournerait l’attention de la nourriture, si ce n’est pour le fait que la nourriture est plutôt bonne. Le menu comprend quelques succès classiques de l’hôtel: cocktail de crevettes, salade de quartier, steak de filet. Le collier de porc ibérique s’est récemment démarqué – une coupe persillée juteuse, servie avec du chou de Savoie fumé et de la polenta au fromage. (Qui a besoin de frites quand il y a de la polenta au fromage?) Et ne sautez pas l’aubergine épicée. Il est habillé de pecorino et de 'nduja funky, et il dégage de vraies vibrations d’aubergine. S’asseoir au comptoir du chef, écouter les plaisanteries amusantes des cuisiniers de l’autre côté et siroter un cocktail au champagne est le plus chic que nous ayons ressenti depuis très longtemps. 90, rue Portland, velatoronto.com

La fermeture de Brothers pendant notre premier été pandémique a provoqué une onde de choc sur la scène alimentaire de Toronto. Après son ouverture en 2016, Jonathan Nicolaou et Chris White’s Bay Street bistro a rapidement développé un public fidèle pour son menu changeant, ses vins intéressants et son service sans prétention. La fermeture n’était pas entièrement la faute de Covid, cependant. Nicolaou et White approchaient de la fin d’un bail de cinq ans et l’immeuble a été vendu. La pandémie les a toutefois privés de la chance de sortir avec style avec un dernier souper. Au lieu de cela, ils ont fait ce que tous les autres restaurants se démenaient pour faire: ils se sont tournés vers les plats à emporter, mettant autant de Brothers que possible dans des conteneurs à emporter. Il y avait un amuse-bouche, il y avait des accords mets-vins, il y avait même une liste de lecture téléchargeable ponctuée des sons d’un restaurant animé du centre-ville. C’était aussi bon que possible, mais ce n’était pas l’adieu que quiconque avait espéré.

Au même moment, ils étaient assis sur un bail pour un nouvel espace à la base de l’ancien bâtiment Imperial Life, où ils ont finalement eu la chance d’accueillir des invités l’été dernier – avec un service de nappes blanches dans le patio le plus convoité du CafeTO de la ville. Maintenant, Twenty Victoria est la seule raison de visiter ce pâté de maisons du centre-ville qui n’implique pas le renouvellement d’une pièce d’identité du gouvernement.

Il est plus grand que Brothers, mais avec moins de places assises – de 30 à 22 – réparties entre une salle à manger, où un menu dégustation à plusieurs plats est servi, et quelques tables de bar réservées aux walk-ins, où les clients commandent à partir d’un menu à la carte tout aussi stellaire. Cette fois, Nicolaou, qui s’est récemment séparé du restaurant, a passé le flambeau à la chef Julie Hyde, qui a travaillé dans des cuisines étoilées Michelin et a été amenée de Brothers, où elle était préparée à assumer un rôle plus important ici. Le menu de Hyde change tous les jours, en fonction de ses caprices et de ce qui est disponible. Un soir de printemps, cela signifiait que le crudo de pétoncles nageait avec des endives croquantes dans une crème de pétoncles décadente, un paquet de pappardelles veloutées équilibrées par de la bette à carde amère dans une sauce au vin blanc et au beurre, et un tartare de chevreuil terminé avec daikon poivré. Chaque ingrédient a une histoire, jusqu’aux fraises de la compote de fromage, cultivées sur une ferme de Brantford où White s’est présenté de bonne heure pour tirer le meilleur parti du groupe.

Chaque aspect d’une soirée au Twenty Victoria, du service exceptionnel à la nourriture sublime et au rythme détendu auquel elle peut être appréciée (ils ne tournent pas les tables ici), est un rappel de ce que des expériences de restaurant comme celle-ci signifient pour nous et à quel point elles nous ont manquées. 20, rue Victoria, @twentyvictoria

La salle Haïfa est une déclaration géopolitique enroulée autour d’un restaurant du Moyen-Orient. Perché au sommet de la bande d’Ossington dans le bâtiment historique Waltman’s Drug building, il est nommé en l’honneur de la troisième plus grande ville d’Israël, une ville souvent saluée comme un exemple de coexistence et de prospérité israélo-palestinienne. C’est une dynamique qui se reflète chez les propriétaires du restaurant, tous des vétérans des cuisines torontoises ayant leurs propres liens avec Haïfa : Waseem Dabdoub et Fadi Hakim sont palestiniens; Joseph Eastwood et le chef Jason Hemi sont israéliens. « Est-ce qu’on se bat? Sûr. Nous nous battons pour la verrerie », a déclaré Dabdoub lorsque le restaurant a ouvert ses portes pour le service de restauration l’automne dernier.

C’est une bonne ligne, mais il n’y a pas de désaccord sur l’attrait du menu de Hemi, qui rend hommage aux deux cuisines avec des interprétations ludiques et imaginatives de certaines des saveurs les plus emblématiques de la région. Son houmous soyeux est habillé d’accessoires de saison, comme des choux de Bruxelles frits, des éclats d’orange confite et un soupçon de sel de chili. Les falafels croustillants sont aussi verdoyants que les jardins bahá’ís de Haïfa et sont mieux pris en sandwich dans l’un des pitas fabriqués localement. Le clou du spectacle est l’épaule d’agneau épicée de Hemi, qui est destinée à être cueillie, séparée et fourrée dans des poches de shawarma DIY avec beaucoup de toum à l’ail et de tahini à la harissa, poursuivie avec quelque chose de la liste des boissons concise.

À propos de ces boissons: en raison d’un manque de personnel dans la foulée du verrouillage d’Omicron, il n’y avait pas de barman pour concocter le Figues Dizmur que nous avions commandé avant notre repas – juste l’une des réalités des repas au restaurant dans un monde pas encore post-pandémique. Mais un barman de secours s’est précipité au milieu du repas et est allé travailler sur le cocktail maison. Fait avec du gin infusé aux figues, c’était l’un des meilleurs martinis que nous ayons mangés cette année - super lisse, un peu sucré et garni d’une olive au fromage bleu, aussi harmonieuse que Haïfa elle-même. 224, avenue Ossington, thehaifaroom.com

Comme tout bon levain, cette boulangerie-restaurant de Harbord Street a pris beaucoup de temps. Trois ans se sont écoulés entre le moment où le boulanger-propriétaire Philip Haddad a commencé à partager des photos de ses pâtisseries d’essai qui font tourner les têtes jusqu’à ce que les portes s’ouvrent enfin, mais cela valait la peine d’attendre. Le pain est spectaculaire, le country blanc de la taille d’un ballon de volley-ball en particulier. Mais ce qui alimente vraiment les gammes, ce sont les articles de pâtisserie et de viennoiserie, y compris le croissant à la pistache hors du commun; et une galette sensationnelle fondue sur du seigle marbriblé. 161, rue Harbord, emmertoronto.ca

Le Dear Grain de Hamilton a fait son grand déménagement à Toronto avec l’ouverture d’un « studio au levain » sur Ossington. Le nom est approprié: il s’agit beaucoup plus d’une salle d’exposition pour les glucides haut de gamme qu’une boulangerie traditionnelle. Les pains d’Adri Greenspan sont l’attraction principale : c’est un véritable savant au levain, capable d’obtenir des saveurs et des textures exceptionnelles à partir d’ingrédients humbles. Ne cherchez pas plus loin que son pain de porridge multigrains et ses créations qui repoussent les limites comme son pain au parmesan et aux figues au fromage. 48, avenue Ossington, deargrain.com

Le boulanger d’origine vénézuélienne Daniel Sáez a développé un public au début de la pandémie, lorsqu’il a vendu ses pains dans un restaurant Junction. Plus tard, il a trouvé une maison permanente dans la rue, dans ce qui était autrefois celui du Vésuve. Là où les gens faisaient autrefois la queue pour obtenir une dernière tranche de la pizzeria vieille de 63 ans, ils attendent maintenant les boules, les petits pains du matin et les croissants de Sáez (dont l’un partage son ADN avec un churro). Certains jours, Sáez rend hommage au prédécesseur de la boulangerie en vendant des tranches carrées de pizza. 3014, rue Dundas Ouest, noctuabreadproject.com

L’équipe derrière le pub gastronomique décontracté de Danforth, le Wren, a obtenu l’espace voisin pour un bar jumeau juste avant la pandémie, mais une série de retards a reporté son ouverture à l’automne dernier. Depuis lors, le Wood Owl est devenu son homologue plus raffiné du Wren, avec un programme de vins tueur, un menu serré et créatif et un intérieur confortable orné de boiseries en bois franc et de lustres anciens.

Le sommelier Darryl Crawford défend les vignerons de régions relativement obscures, comme le Penedès (Espagne) et Irouléguy (France), avec un penchant pour les vins vifs, structurés et à haute minéralité. Le menu de collations de la chef Tabitha Cranney est complété, y compris une excellente mousse de foie de poulet avec toutes les fixations: challah maison, cornichons, gelée de pomme et de canneberge. Il y a toujours une sorte de crudo – une itération récente était un magnifique thon de haute qualité avec un casting de soutien rapide de ponzu, d’avocat, de piments et de furikake. Et du côté plus copieux, il y a un steak de jupe grillé avec une demi-glace d’estragon profonde et savoureuse et une allumette de pommes croustillantes. Associez-le à un tempranillo luxuriant et tannique de la région de la Ribera Del Duero, dans le centre de l’Espagne, et profitez de l’harmonie intemporelle de la bonne nourriture, du vin fascinant et des beaux espaces. 1380, avenue Danforth, @thewoodowlto

Il était probablement juste de supposer que le boom des ramen de Toronto avait pris fin, avec de belles options dans presque tous les coins de la région du Grand Toronto, du Momofuku Noodle Bar à la multitude de Kintons et Santoukas et Konjikis et Isshins. Ralenti, peut-être. Mais des arrivées plus récentes comme le Musoshin de style Kyoto, qui a atterri à Roncevaux en 2020, et le remarquable Oji Seichi, qui a frappé East Chinatown l’été dernier, semblent avoir rafraîchi notre appétit.

Oji Seichi est le dernier projet du chef Mitch Bates, précédemment des cuisines Grey Gardens et Momofuku de Kensington, ici et à New York. Il est nommé en hommage au grand-oncle de sa femme, Seichi, qui serait sans doute fier du travail minutieux accompli en son nom. Bates a toujours été un chef extrêmement technique et précis, et alors que la plupart des chefs de ramen sont obsédés par la composition de leur bouillon, sa baleine blanche est la nouille parfaite. Lui et le copropriétaire Shawn Irvine ont même importé une machine à nouilles japonaise de 50 000 $, à peu près de la taille d’une petite voiture, pour obtenir la forme, la texture et la saveur parfaites; il l’a nommé Midori, et cela s’avère être un investissement rentable.

C’est évident lors de la première gorgée de l’un des bols de Bates. Son paitan ramen est fait avec un bouillon hybride crémeux de porc-dinde qui a le goût d’une soupe au poulet sous stéroïdes – le meilleur remède pour ce qui vous fait mal depuis Paxlovid – pour lequel Bates produit des nouilles Hakata robustes au sarrasin qui conviennent si bien au bouillon plus épais. Les nouilles classiques qu’il utilise dans son bouillon shio et shoyu de style tokyoïte, quant à elles, sont un mélange de blanc, de blé et de seigle canadiens riches en protéines.

Mais peut-être que la chose la plus folle à Oji Seichi n’a rien à voir avec les nouilles, le bouillon ou Midori. C’est le sable aux crevettes, l’interprétation de Bates des hamburgers aux crevettes de restauration rapide qui apparaissent sur les menus de toute l’Asie. C’est une fine galette de crevettes hachées mélangées à de la graisse de porc et glissées dans un rouleau de pommes de terre avec de la laitue râpée, de la mayonnaise au curry et des cornichons. Vous pourriez en manger 10 si vous ne faisiez pas attention. Autrefois un pilier, il a été retiré et pourrait maintenant revenir occasionnellement en tant qu’émission spéciale à durée limitée - parlez d’une baleine blanche. 354, avenue Broadview, @ojiseichi

C’est le deuxième projet en autant d’années pour Leemo Han et Ihn Huh. C’est une sandwicherie le jour, un restaurant coréen la nuit. Comme d’habitude, l’espace respire l’esthétique caractéristique de Han, inondé de la douce lueur des enseignes au néon et orné de meubles et d’accessoires vintage. La musique hip-hop joue au-dessus de nos têtes, interrompue de temps en temps par le rat-a-tat-tat de faux-filet haché sur le dessus plat. L’heure du déjeuner apporte des steaks au fromage Philly (payez un peu plus pour ajouter un long piquant, une sorte de poivre italien épicé qui coupe à travers chaque bouchée glorieusement grasse) et des hoagies comme le Big Country, chargés de jambon, de poitrine de dinde rôtie au four, de fromage américain et d’une couche de cornichons frits. La taille réelle, presque comiquement grande, est soit une affaire de deux personnes ou de deux jours.

Lorsque l’horloge sonne six heures, le menu et l’humeur changent. Sade chante en tant que serveurs apportent des assiettes, certaines inspirées par la cuisine maison de Mama Han, la mère de Leemo. Il y a un tonkatsu désossé, en croûte de Panko, aux proportions épiques, pré-découpé en lanières de la taille d’une bouchée et remis en place comme un puzzle de porc. Il est accompagné d’un bateau en sauce rempli d’une demi-glace champignon-oignon sucrée et salée à arroser et d’une salade de chou habillée de la « sauce mac » de Shaker. Et le jeon, une crêpe de style coréen de la taille d’une assiette faite avec des pièces de monnaie de courgettes finement coupées et ponctuée de sauce maison XO, est une délicieuse œuvre d’art. Que vous soyez là pour le déjeuner ou le dîner, vous aurez très soif. Pour boire, il y a des tasses de Sapporo, des canettes de bière croustillante et quelques cocktails maison, mais quand vous voyez New York Seltzer sur un menu, vous attrapez ce taureau pétillant et aromatisé aux fruits par les cornes. 1261, rue Bloor Ouest, @shakersclub.1261

Note de la rédaction : Le Shaker’s Club sera fermé jusqu’au 30 mai, car l’équipage est en voyage de recherche pour préparer la réouverture de Pinky’s Ca Phe. Mac’s Pizza, qui opère à partir de la même adresse, restera ouvert.

Lorsque l’éphémère mais très apprécié BB’s Diner a fermé ses portes quelques mois après le début de la pandémie, ses fans ont été ébranlés par le retrait du riz frit à l’ail. Mais BB’s est de retour, bébés, dans le sous-sol de ce qui était autrefois Parts and Labour. Le propriétaire Justin Bella a transformé l’espace en une plaque tournante de la culture philippine. La majeure partie de la semaine, il abrite Sari Not Sari, une boîte de nuit où les gens dansent au son de DJ et font des photos de Jameson. Le week-end, de 11 h à 16 h, il se transforme en BB’s, où les amis se retrouvent autour de pain perdu à la noix de coco, bavardent les enfants dans des piles de spaghettis Filipinx et font la fête la veille de la gueule de bois des infirmières avec des césars et du silog éclaboussés de tamarin.

Le chef Robbie Hojilla prépare le petit-déjeuner classique avec des choses comme la longanisa faite maison ou le chano frit. La version corned-beef – cornsilog – est accompagnée de deux œufs au plat, d’une viande tendre ponctuée de pommes de terre rissolées, de riz à l’ail, d’atchara acidulé et d’une flaque de ketchup obligatoire. Le poulet frit, inspiré de Jollibee (mais en mieux), est accompagné d’une sauce ananas-habanero sucrée. Et il y a des spéciaux hebdomadaires, comme le molo pancit, les wontons aux crevettes et au porc nageant dans un bouillon à l’ail avec du poulet rôti et des crumbles chicharon. C’était un plat profondément réconfortant un dimanche d’hiver au printemps. 1566, rue Queen Ouest, @bbs.bbs.bbs.bbs.bbs

Avant la pandémie, Mikey Kim cuisinait sa marque de cuisine franco-coréenne de formation classique chez son oncle Mikey éponyme à Brockton Village. Il y a d’abord eu le pivot vers les repas à emporter et sa propre gamme de kimchi; puis vint un pivot plus important, lorsque son restaurant devint Uncle Mikey’s Bodega, un marchand de vin naturel à part entière. Mais il y avait de plus grands changements en cours. Démangeant de revenir à ses racines culinaires françaises, Kim a pris possession d’un endroit dans Little Portugal et a entrepris de le transformer en un bistrot honnête, appelé Milou.

Après une période en tant qu’épicerie gastronomique et entreprise de plats à emporter, Milou a brièvement ouvert ses portes pour le dîner l’été dernier et a trouvé son rythme ce printemps, devenant un centre de quartier servant de la nourriture du matin au soir. Un vendredi après-midi dans la salle à manger, accentuée de vert Roland Garros, pourrait réunir des groupes de créatifs « travaillant à domicile » grignotant des salades de quartier et des sandwichs aux champignons tempura, et, une table par une froide journée de mars, un résident de longue date du quartier lisant le National Post autour d’un bol de la soupe à l’oignon française exceptionnellement riche de Kim. C’est un véritable lieu de rassemblement pour tous les âges – le genre d’endroit qui nous manquait le plus.

Peut-être plus que tout, nous avons manqué de petits délices comme les frites chaudes à partir de l’huile qui rejoignent une bavette épaisse moyennement rare dans les steak frites de Kim; Dans une ville soudainement riche en steak frite – c’est un plat avec de bonnes marges – Kim’s est le meilleur du groupe. Idem pour son croque madame, une merveille esthétique qui empile de la brioche épaisse tranchée, du jambon de campagne et du Dijon dans une pile rustique, sous un bonnet glorieusement décadent de béchamel, de Suisse fondante et d’un œuf frémissant que vous vous sentirez coupable (mais pas trop) de couper. 1375, rue Dundas Ouest, @milou.to

Le menu du restaurant a traversé l’enfer au cours des deux dernières années. Certains sont physiquement devenus des codes QR; Le contenu des autres a été condensé en réponse aux pénuries de personnel, à la flambée des coûts des aliments et aux problèmes de la chaîne d’approvisionnement. Tout cela fait qu’une visite au Stock Bar ressemble à un voyage dans le temps jusqu’en 2019. Ce menu n’a pas subi une telle mesure, ni dans ses dimensions, ni dans l’étendue de son offre. Toute l’expérience se sent pleinement pré-pandémique.

Stock Bar est réparti sur trois étages de Stock T.C., le complexe Midtown dirigé par Cosimo Mammoliti (de Terroni), Stephen Alexander (de Cumbrae’s) et leurs équipes, puissances de longue date de la cuisine italienne et de la boucherie. Oui, il peut sembler non conventionnel de mélanger des pizzas et des pâtes avec des steaks et des accompagnements hachés, mais c’est un repas d’aventure à choisir soi-même sans mauvais chemin. Gnocco fritto de la taille d’une mandarine partageant la table avec du tartare de steak poêlé? Bien sûr, en fait, ces poches gonflées de pâte frite font un excellent trou caché pour le steak grossièrement haché, éclairé d’une traînée de moutarde extra-chaude. Le Burger Royale est tout aussi renommé; Fabriqué à partir de surlonge, de mandrin et de chapeau côtelé vieilli à sec, c’est l’une des galettes les plus décadentes de la ville. 2388, rue Yonge, stocktc.com

Depuis qu’ils ont déménagé de Montréal et ouvert le spot français Dreyfus de Harbord Street en 2019, Zachary Kolomeir et Carmelina Imola n’ont pratiquement cessé de bouger. À la fin de 2020, ils ont ouvert un restaurant de poulets rôtisoires, la Taverne Bernhardt’s sur Dovercourt; Ce printemps, ils ont suivi avec un sandwich à emporter, une salade et un comptoir de crème glacée de l’autre côté de la rue. Ce qui est cohérent dans leur trio de restaurants, c’est une sensibilité franco-judaïque unique, où la sauce gribiche se mêle avec désinvolture aux pommes de terre parfaitement gonflées. Vilda’s – coupé du yiddish adage vilde chaye, ou enfant sauvage – est le plus décontracté.

Il y a une inclinaison végétale au menu, avec des salades tournantes mettant en vedette des brassicas rôtis ou du fenouil et des feuilles de pissenlit ou tout ce qui est en saison servi par le récipient de charcuterie. Mais si vous êtes ici, il y a de fortes chances que vous soyez prêt pour l’un des sandwichs rotatifs du chef Thomas Creery, dont un construit sur une base de salami de bœuf Chicago 58, de cheddar fumé et d’aïoli épicé; une copieuse tour de courge rôtie recouverte de ce gribiche jaune sur un rouleau d’oignon Harbord Bakery; et, la tête d’affiche plus tôt cette année, un hoagie de cheesesteak de poitrine, une torpille serrée de bœuf émincé, de moutarde au miel et de Mille-Île. Et oui, vous devriez jeter un couteau rempli de pommes de terre dans votre sac pour faire bonne mesure. 209, chemin Dovercourt, vildastoronto.com

Lorsque Randy’s a fermé ses portes plus tôt cette année (malgré l’offre de Drake d’acheter le biz), cela a laissé un trou en demi-lune dans de nombreux cœurs. Entrez dans le nouveau comptoir de galettes Kensington Market de Pierre St. Rose, autrefois un aliment de base de Yonge-Dundas qui est devenu un pop-up en temps de pandémie. Son nouvel espace permanent, peint en jaune pâtissier, est juste assez grand pour accueillir deux fours, un comptoir de préparation et St. Rose lui-même.

Les galettes viennent dans le bœuf, le poulet au curry et les légumes, mais c’est vraiment ce qui compte à l’extérieur: les coquilles de St. Rose, qui reçoivent un lavage blanc d’œuf, sont plus épaisses, plus feuilletées et plus beurrées que leurs frères. Pour quelque chose de sérieux, il y a la galette Crumbs Deluxe, farcie de fromage, de laitue et de tomate avant d’être entassée dans un pain chaud au coco. La version au bœuf – finie avec du ketchup, de la moutarde, de la mayonnaise et de la sauce piquante maison – est un peu galette, un peu burger et 100% Kensington. 160, rue Baldwin, @crumbspatties